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3DプリンターのAnycubic Vyperですが、最近フィラメントが出にくくなってきたみたいです。

250度以上の温度を使ったカーボン入りナイロンを使ってからその後調子を崩したのため、いったんナイロンを通したノズルはナイロンの使用温度以下で使う樹脂ではフィラメント交換で出る状態になっていたとしてもノズルは詰まり気味になっているのかなあと新品のノズルに変えてみてもなんか出が悪い感じで調子が悪い。

ナイロンを使うのをやめて普段使っていたABSに戻ったものの出力が今ひとつ安定せず、層の印刷開始方向がやけにガタガタで樹脂が少ないのでは？という見た目になってしまう。

そしてその後さらに症状が悪くなり、とうとうフィラメント送りがうまく行かずにエクストルーダーでガリガリフィラメントを削りはじめ、印刷ができない状態になりました。

またノズルが詰まったのか？とノズルを変えるときにフィラメントの取り出しもかなりの引っかかり感があったので、これはヘッドに繋がってるボーデンチューブが溶けて先っちょが団子になる症状が出たのかな？と外してみました。

ついでにもう一段階耐熱性能の良いCrealityのCapricorn XS Bowden PTFEチューブを購入し、そちらに入れ替えることに。（標準は250だけど、これは260度らしい）

vyperのヘッドからチューブを外すときはワンタッチ継手の上の黒いプッシュを押して引っ張り上げて外すのですが、プッシュパーツを押しても下がる様子がなかったためヘッドの感圧センサーに負荷をかけないようにいったん継手ごと外してから外しました。たぶんこれ外しちゃったほうがチューブの交換とか確認は楽です。（継手はVyper購入時にはタイラップで下がらないように固定されているのでそれも注意です、気が付かずに押しまくらないようにしましょう）

しかし予想と違いチューブはそこまでは劣化しておらず、すこし変色して細くなってたくらいで多少抵抗感はあるもののまだ使えそうな感じ。いや真っ黒か？

もしかしてヒーターの中で詰まってる？と明かりをつけて覗いてみたり、ノズルの方も外してみたら案の定光が通りません。というわけでヒーターユニット交換かなーと取り外しました。

予備の新しいのを使う前にこの詰まったやつを掃除してみるとか分解を試みたらねじるだけでおもっていたより簡単にヒーター部とヒートシンク部が分離できたので、中を見てみたらヒートシンク側にめっちゃ樹脂が詰まっています。

これはダメですね。ヒートシンクの方まで詰まっているんじゃヒーターが頑張ってもこっち側はなかなか溶けないですよね。フィラメントもちゃんと溶けずになかなか引っこ抜けなくなるわけだ。

ノズルを外した際に詰まった樹脂がねじ切られて白くなっていますね。

樹脂のつまりを取るために細いドリルで穴を開けて少しづつ取り除いていきます。貫通するまで5mmかもうちょいあったんじゃないかなあ？
ほとんどとれたらトーチで炙って残っている樹脂を柔らかくして、綿棒を突っ込んでくるくるやって絡め取るのを繰り返します。火事、火傷注意です。

※ ドリルを使わずに最初からトーチで炙って溶かし焼き切ったり、アセトンで溶かすほうが掃除は楽だったかもしれません。

ほぼ取り除いたらボーデンチューブがスムースに貫通できるか確認してから元通りに組み直して修理完了です。

私は念のためピカールと綿棒と電動ドライバーを使ってヒートシンクのなかを綺麗に磨いておきましたがそこまではしなくても大丈夫でしょう。

元通りにするときに新しいボーデンチューブを差し込むのですが、また樹脂が漏れて詰まらないように、ノズルに接触して隙間がなくなるくらいに目一杯差し込みました。 多分この密着状態で長いこと使うとVyperでよくあると言われていたボーデンチューブの変形詰まりが発生するのでしょうねえ。

これ前のチューブのときにちゃんと押し込まれていなかったか熱で縮んだかで隙間ができてヒートシンク側まで溶けた樹脂が来てしまったようなのでこんごは定期的に押し込んだほうが良いかもと思いました。

それとボーデンチューブを垂直に切る道具も買っておいたほうが良いなと感じました。カッターだとやっぱり多少斜めですから密着が弱そうですし。

今回のトラブルはあったものの、なんだかんだでうちのもそんなに頻繁に使っていたわけではないけど主にPETG TPU ABSの使用でヒーター部は1年以上は使えていたので、詰まりもカーボン入りナイロンを使ったときの高熱と圧力が原因なんじゃないかなあと予想しています。
カーボン入りナイロンも推奨の0.6mm以上のノズルを使わずに0.4で試していましたから接続部に想定以上の圧力がかかっていたのかもしれません。
自分の使い方のせいで無理させたみたいです。

eSUNの炭素繊維ナイロンフィラメントなんですが、このフィラメント自体は設定さえちゃんとしたらかなり強い部品がくくれるのでとても良いなと感じました。

後日チューブカッターを買いました。バイクとかのメンテナンスでもチューブをキレイに切りたいことはあるので活躍してもらいましょう。

あとこの詰まった部品、スロートチューブと言うそうで、テフロンチューブが最後まで通らないサイズのものもあるみたいです。それを使うとテフロンチューブまで高熱が伝わらずにチューブの溶けがほぼなくなるんだとかなんとか。ほしい！と思ったものの、でもその場合スロートチューブ内でフィラメントが溶けやすくなるんじゃないのかなあと。ちょっと疑問。

Creality 3Dプリンター Capricorn XS Bowden PTFEチューブ 2メートル
3Dプリンターアクセサリ 1.75mmフィラメント用
2023/3/30 現在 \899

新潟精機 BeHAUS 日本製 チューブカッタ TC-21
2023/3/30 現在 \888

ここ数年で手持ちの電動ドライバーがもりっと増えました。

せっかくだから感想を書きます。

:: EARTH MAN 充電式ちょいドラ 3.7V ブラック CDR-37LiBA

左の黒いやつ。

だいたい3000円

最近流行りのUSB充電ドライバー系列でホムセンでたまに3000円以下で売っているので、外用と屋内用で数本持っています。軽作業に最適。
下穴なしの3x30mmクラスの木ネジを打ち込むのはちょっときつい感じですが、最初の方だけ埋め込まれたら後は手で仕上げるという感じになります。
そういう感じなので使えないのかな？という印象を持たれてしまうかもしれませんが、これは逆にあまりトルクが必要ない所のビスとかの用途にはとてもいいですし、締め込みすぎて母材が割れてしまうとかドライバーがねじれたときに手首がひねられて痛めるとかがないです。ちょっと使いたいとかで工具箱や道具袋とかにも入れておきやすいのも美点。

これはトルクを必要としない卓上工作や電子工作、ラジコンやプラモなどの模型にも最適です。
ネジ山がすでにあるボルトも行けるので棚の仮組みなんかにも活躍していましたが、本締めは自力です。

:: ハイコーキ WH7DL 7.2V コードレスインパクトドライバ

真ん中の緑の細い方のやつ。

本体9000円 バッテリー付き 10000～14000円

手持ちの中では一番新しいですが製品としてはだいぶ古いです。今回の電動ドライバーの中では一番古株かも。
ちょいドラやガンタイプのインパクトドライバーを持っていたので、どうせ買うならハイコーキとマキタのモデルチェンジ版を待つか結構悩んだのですが、結局我慢できずに買ってしまいました。
家具やバイクに使うような3x30mmクラスの木ネジやビス、M8くらいのボルト相手には充分な性能で、今後18vや36vのほうはめったに使わなくなるのでは？という予感がします。
トタンとかの下穴あけは1枚ならともかく2枚抜きとかだといいドリル刃をつけてないとちょっときつかったです。ポリカとか木材なら余裕なんですが、金属とか深い穴が必要なときはさすがに18v以上のでやったほうが効率がいいです。（私が使ったドリル刃がヘタってたせいかも）

使い勝手的にはトリガーでの速度微調整は容易で、プラ製品への2.4mmとかのビス締めなんかも仕上げにじわじわ丁寧に締めた後にインパクト一発だけパチンとやるとかもできますし、ぐっと握ればちょいドラよりかなり早く回るので素早くネジを締めたり外したりもできます。

バイクの整備とかボルトを外すのは早くていいのですが、締め付けに関しては手締めと違って締め込み具合がよくわからないのでこれで打撃2～3回くらい締めてから手締めで仕上げをしています。全力で動かなくなるまでダダダダダダダとやるとM6のボルトとかは締め込み過ぎてなめそうだけど、ビビって数回だとスカスカです。これたぶん使い込むと手締めが要らない調整加減ができるようになるんだろなあ。

正転逆転と速度調整が普通のドリルドライバー方式なので、そこがいい人とマキタやパナのレバー式の方がいい人とで分かれるみたいです。多分脱着の速度が必要な仕事だとレバー方式のほうがいいんじゃあないかなあ？

LEDは1灯で、トリガーを少し引くと回転前に点灯します。
最近は2～3灯が当たり前だから正直物足りないです。
トリガーのひき始めと低速時にミーーーと音がなるのもちょっと作りが古い感じですね。

レビューを見てるとトリガーの配線が外れる故障があるみたいです。

:: KIMO インパクトドライバー セット 20V 200N·m QM-3602B

右のちょっと強そうなやつ。

バッテリー付きでセールを狙えばだいたい12000円

主にワイヤブラシをつけてのサビ落としや36Vを使うほどでもない用途や下穴あけなどのサブに使おうと思って買いました。
中国メーカーですが思ってたより使いやすいです。2×4材やもっと大きな物相手に70mmや100mmのコーススレッドをよく使うし車やバイク整備で大きいボルトを外すのにもいいかなと36Vを買ったものの、DIYには36V要らなかったんじゃね？と思うこともあります。

スピード調整やパワー調整もちゃんとしてて初心者でも使いやすいです。

表示上は200N・mなんですけど、次に書いたハイコーキのV36も200N・mなんでこれにそのパワーが有るかと言われると無いんじゃないかな？という印象ですけども木材にコーススレッドうつには必要十分なパワーはあるとは思います。（トルク表示の共通の基準はないそうです）

:: ハイコーキ WH36DC マルチボルト（36V）コードレスインパクトドライバ

赤い方、KIMOと比べるとこのくらいのサイズ感。

バッテリー付きでだいたい3～40000円

家のリフォームやDIYの2×4相手にコーススレッドネジをよく使うのでガンガン使えて扱いやすいのを買うかと買いました。
実際使いやすいしパワーも十分です。パワーが充分すぎて気を使うのでパワーを落として使っていることが多いです。
ネジの頭がめり込んじゃってもいいものに対してはフルパワーのままでも気にせず使えるんですが、めり込んではまずいものについてはパワーを落とさないとトリガーで調整してもうっかりするとメリッとやってしまいます。
トリガーでのスピード調整はし易いほうだと思うんですがパワーがありすぎるとやっぱり難しいですね。

このインパクトドライバはbt対応バッテリーを使っている場合はスマホとbtで接続してカスタム設定が作れるんですが、いまのところ必要としたことは無いです。もっと繊細な力加減が必要な作業をするようになったら使うかも。

髙儀(Takagi)充電式 ちょいドラ EARTH MAN 3.7V ブラック CDR-37LiBA
2022/11/20 現在 \3,320

HiKOKI 7.2V コードレスインパクトドライバー 充電式 1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、ケース付 グリーン WH7DL(2LCSK)
2022/11/20 現在 \15,100

KIMO インパクトドライバー セット 20V 200N·m 高回転 ブラシレス 4モード ビット6本 ソケット4本 2.0Ahバッテリー バッグ 日本語説明書付き PSE認証済み QM-3602B
2022/11/20 現在 \16,880

HiKOKI 【2021年モデル】第2世代36Vインパクトドライバ Bluetooth搭載蓄電池2個・充電器・ケース付き WH36DC(2XPS)
2022/11/20 現在 \42,374

自宅のコンセントや明かりのスイッチなどを交換や修理したいときや、古い納屋とかですでに使っていないとか劣化している電線などを撤去したり新しくしたいときなど、電気工事士の資格を持っていないと違法になるため、じゃあ取るかということで取りました。

コンセントとかスイッチの配線工事って見た目はとても簡単で、ミニ四駆やRCカーが作れてはんだごても触ったことがあるタイプの人なら余裕でできるんですが、扱う電力が桁違いなのでちょっとしたミスで火事や感電などの重大事故につながるおそれがあるので素人は触ってはいけないことになっているんですねえ。（素人工事が原因の事故の場合、過失扱いで保険もおりないんじゃないかな？）

私が資格取得に向けてやった流れ的には、申込可能日を調べてそれを待って申込み、参考書の電子書籍を買って仕事後や寝る前にできるだけ毎日1章ずつメモを取りながら読み進め。章ごとの例題を解き、本を何周かしたら過去問なども行いまずは無事に筆記試験に合格しました。
その後一ヶ月ほどの実技試験までの空き時間に対策練習をし、実技も無事に合格しました。 それぞれ試験から合格発表まで一ヶ月くらいかかるのでやきもきしますね。
申込みから試験終了までにだいたい半年くらいかかりますし、合格通知が届いてから免許発行も申請から暫く掛かるので全体的に気の長い感じです。

以下長い続き＞ (more…)