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2024/12/15 日曜日

■ GEOSYS用に自作ブレスガード作成

Filed under: バイク — inor @ 19:23:26

ジオシスにブレスガードが出ていないので自分で作ることにしました。
冬はブレスガードのないヘルメットだと自分の息でメガネとシールドが曇りまくるのでブレスガード必須です。
裸眼だったらシールドのダブルシールド化でほぼ済むんですけど、メガネマンはメガネが曇るからだめなんですよ。
曇り止めとかも短時間しか無理無理だし、一度水膜が貼ってしまったら乾いても斑になって視界悪くなるし、シールド開けたら寒いし。眼鏡マジクソ。(コンタクトだと乾いたりホコリが入ると死)

ということで作成手順です。

まず型採りゲージで自分の鼻と顔の曲線を測って3Dプリンターでそれに合わせた骨材を作り、骨材を仕込める布か革にビニールを貼って通気を遮断して作ります。

生地についてはワークマンとかのホムセンでうってる防風ネックウォーマーとかを素材に使えば手っ取り早いかなと見繕っていたのですが、ゆざわやにいったらちょうどいい感じのPU生地があったのでそれを使いました。

こうなって

チークパッドに挟み込むパーツをつけて、鼻に当たる部分の裏地としてマイクロファイバーの布を貼って…

こうじゃ！！

これがほぼ完成形。まだテンション調整がイマイチなのか固定が甘くてヘルメットをかぶる時にずれるのかで多少漏れてきたり、口前の処理がイマイチで息を吸う時に口に張り付いてきたりするので微調整をしています。メットとの固定はいまはチークパッドに挟み込んであるだけだけど、差し込み具合を微調整できるように薄いマジックテープを追加するかも。

息もなるべく下から排出されるように調整が必要です。
顎あたりが寒くなるのはネックウォーマーとかブレスガードで対処できるので関東の冬くらいだったらチンガードいらないかも。
そもそもでジオシスのチンガードはなんかちゃんと綺麗にハマらなくてん？って感じだし。

純正ブレスガードとチンガードを付けているエアロブレード5は行きの逃げ場がないのか、ブレスガード端のところから集中して出ているみたいでシールド端の結露がすごかった…。

これ作って問題だった点は、PU生地が新品状態では独特の匂いがなかなか取れずしばらく臭かった点ですね。
あとミシンなくても手縫いや布用接着剤とか両面テープでもつくれるし、骨材も0.5mmとかのアルミ板とかで大丈夫ですよ。目の近くに硬い素材が来るというのは事故の時にちょっと心配ですけどね。純正ブレスガードにたいてい骨が入ってないのはそういう理由の気がする。

2025/1/13追記チンガードは使用をやめ、鼻下の寒さはバラクラバで対処。ヘルメットをかぶるときにバラクラバは顎まで下がってしまうけどいまのところ寒さは問題ないレベル。ジャケットやバラクラバのおかげで寒風がビュービューはいるほど隙間があまりないっぽい
口前の余分なところは薄型ベルクロでヘルメット側に留めることで邪魔にもならず、排気もうまく下から抜けていくようになった模様。解放しているので多少風は入ってきている感じはあるけどその御蔭で結露もあまりないみたい。
これを付けてツーリングにいきましたが、うまく治まっている状態だと信号停車時もシールド全閉でまったく眼鏡もシールドも曇りませんでした。(シールドはピンロックシートがあるのでそもそも曇りにくいですが) 信号で停まるごとにシールドを上げるとかのめんどくささが一切なしどころか普通は曇るという事実すら忘れてた。しかしまだ調整が甘くてヘルメットを被り直したときに多少ズレて息が上に入ってくるようになることがあるのでもうちょっと調整は必要みたいです。
うまく装着できなかったときの曇り解消のためにシールドを開けて走ると目の周りが一気に冷えてやはり雲泥の差。顔面の防風が出来ていると耐寒効果がすごい。

使った両面テープが再剥離可能で売ってるやつを使ったのに強力すぎて全く剥がれなくて困った。
『ニトムズ再はく離一般用両面テープ』縫わずにこれだけで作れそう。

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2024/11/18 月曜日

■ ひょうたん池のポンプフィルター修理

Filed under: 未分類 — inor @ 20:47:45

実家のひょうたん池のポンプフィルターを修理しました。

5年くらい前に買ったタカラのウォータークリーナーちどり Rというやつで、買うと2万5千円くらいします。
今のやつを買う前も何十年も同じようなのを使っていて壊れては買いを繰り返してました。

2～3ヶ月前に異音が出て一週間くらいで停止しましたがモーター軸付近にグリスアップしたら渋々動いたのでそのまま使っていましたが、また異音がし出したのでそろそろやばいなーと思っていたらその後数日で停止しました。

故障箇所はモーターで、コンセントを繋いでも回転しません。多分モーターの中が錆びているかベアリングが死んでいます。
親は丸ごと新しく買うのを希望していましたがはっきり言ってお金の無駄です。

修理事例を調べるとモーターを交換したり分解してベアリングを入れ替えたりしているページを見かけます。

交換部品を調べるとモーターが単品で10000円、ベアリングも2個で4000円とかしていました。高いですねー。
普通の水槽用品みたいに数が出る商品ではないのでその値段にしないと儲けが出ないんでしょうねえ。

ということで、どうせ買い替えも視野に入っているなら壊してもいいので分解して見てみようということで分解してみたら、そんなに苦労せずモーターを外したりベアリングの確認までできたので、故障原因になっていたベアリングの交換だけして済ますことにしました。

ベアリングが2つ入っているのですが、上のベアリングはまだスムーズに回りますが下のベアリングがゴリゴリでダメになっていました。ローターもそんなに焼けてない感じ。

分解時に気をつけることは揚水部のシャフトが接着剤でゴムブッシュとくっついているらしく、引き抜くのはかなり硬いです。ちぎれるんじゃないかとヒヤヒヤしながら抜きました。
冷却用のプロペラやベアリングの取り外しはプーラーがあればそれに越したことはないですが、普通はないのでマイナスドライバーやラジオペンチでテコの原理を使って強度の有りそうなところを選んで慎重に外してください。外れる時に急に力が抜けますから、怪我防止のグローブ等も忘れずに。

モーター下部の真鍮パイプと繋がっている長いネジは結構なトルクで締まっていて舐めやすいので、ぐっと抑えられない状態ならドライバーを使わず最初からネジザウルスなどで緩めたほうがいいです。舐めてしまうと締め込みでも力がかかりにくくなるので再利用はもうダメです。もとに戻す時は次回のメンテナンスのことも考えて開けやすく舐めにくい六角ボルトやキャップボルトなどに変えてしまうほうが良いでしょう。

ベアリングは626Zという汎用品で大きなホムセンなどでも500円くらいで手に入る物です。amazonで注文してはめ込み直して試運転をして修理完了。626ZZでも626LLBでもシール付きならなんでもいいと思います。

ベアリングをはめる時は外側を掴んで強く押し込むと、中の球に傷を入れてしまうことがあるので、ちゃんと軸側だけに力が入るようにパイプや治具などを使って押し込んでください。言っている意味がわからない場合は自分でやらないほうがいいかも。ハンマーや万力で入れないとかなりきついです。

組み込む前にベルハンマーとかを染み込ませたり耐湿気狙いで耐水耐熱性の高いグリスを盛ってやるといいかもしれませんね。ベッタベタにすると遠心力や熱で柔らかくなったものがタレて池に落ちるかもしれないので加減してください。

水中に沈んでいるスクリューが付いているポンプシャフトも下部が削れてるんで、けっこう異音や振動が出るんですがすが、色々起き方などを変えて一番静かになるところで池に固定します。上のユニットからビビリ音がでてるなら場所を特定してスポンジやフェルトなどを貼り付けるのもいいかも。

今回は修理したものの、もうそろそろ安価に買える水中ポンプと手軽に濾過槽を掃除できるプラケース式の自作ろ過器に変えたほうが良いのかもしれませんね。インターネットに作例がいくらでもあるもののほうが、浄化槽が大きく取れるためにこの昔ながらのフィルターより濾過能力やアオコの発生対策とかも段違いにいいようですし…。

とりあえず機械がわかる人なら安価に直せますが、プロにやって貰う場合にはこの部品はほんとは安いだろう！ぼったくるな！とか言ってはいけませんよ？それなりにしっかりした工具や手間のかかる作業なんですから。